对于习惯了过去五年“双位数高增长”投资者而言，LVMH集团的最新财报显得格外冷静，甚至带着几分寒意。集团全年营收定格在808亿欧元，同比下滑5%；净利润缩水至109亿欧元，跌幅达13%。



当LVMH这艘拥有75个顶级品牌、市值一度问鼎的巨轮开始减速，市场不得不重新审视一个问题：在当前的经济周期中，奢侈品的抗跌神话是否已经破灭？

告别普涨，财报里的“结构性分化”LVMH的各个板块，业绩反应截然不同。

最直观的冲击来自核心业务时装与皮具部门，拥有Louis Vuitton和Dior两大核心品牌的该部门，收入罕见下滑了5%。



过去这部分业务通常是集团抵御风险的防波堤，但如今的数据表明，即便是头部品牌的经典款手袋，也面临着需求的疲软。这直接反映了中产阶级消费者，奢侈品金字塔中最庞大的基石正在大幅削减非必要开支。

更为惨烈的是葡萄酒与烈酒部门，其利润暴跌了25%。在美国和中国市场，昂贵的干邑白兰地不再是商务宴请和家庭聚会的标配，这种非刚需的高端消费最先被市场抛弃。



然而在一片惨淡中，财报也显露出了“硬奢”的韧性。手表与珠宝部门（包含Tiffany、Bulgari）在第四季度逆势反弹，增长达到8%。与此同时以丝芙兰为首的精选零售部门利润大增28%，成为集团业绩最强的支撑点。

这揭示了当前消费市场的真实逻辑，中间阶层在退场，顶级富豪在坚守，而“口红效应”正在回归。

增长引擎熄火，谁在抛弃奢侈品？造成LVMH业绩“急刹车”的原因是多维度的，但归根结底是全球三大关键市场的消费逻辑发生了根本性逆转。

财报显示，亚洲（除日本）市场全年收入下滑了4%。过去十年，中国曾是LVMH永不枯竭的增长引擎，但2025年成为了分水岭。



年轻一代消费者不再盲目迷信西方Logo带来的身份加持，他们开始转向老铺黄金等具有文化承载力的本土高端品牌，或者将预算投入到滑雪、高端旅行等体验式消费中。

日元贬值曾让日本成为全球奢侈品的价格洼地，吸引了无数游客跨国扫货。但随着2025年日元汇率波动及价格调整，这种套利空间被迅速压缩。日本市场收入在第四季度暴跌13%，证明了靠价差吸引的繁荣终究是不可持续的泡沫。

受持续通胀和经济不确定性影响，欧美市场的“向往型消费者”正在消失。这些人过去可能需要攒钱几个月来购买一只手袋，现在他们选择将钱存起来以备不时之需。



这一现象并非LVMH独有。比如开云集团的日子更为艰难，核心品牌Gucci处于漫长的转型阵痛期，业绩跌幅远超LVMH；而历峰集团则凭借卡地亚等硬奢业务保持了相对的稳定性；唯有爱马仕，凭借其极端的稀缺性策略和高净值客户的高忠诚度，依然维持了正向增长。

巨头的自救，从“卖产品”到“卖阶层”从财报披露的信息及近期的一系列战略动作来看，LVMH的掌舵人伯纳德·阿诺特正在进行一场精准的手术。

第一刀砍向了“大众讨好”，转向“顶级服务”。

既然中产阶级买不动了，集团便将资源倾斜至对经济周期不敏感的极重要客户。

LVMH正在加速布局超高端体验，从Louis Vuitton在上海推出的高端巧克力店、餐厅，到Dior在巴黎旗舰店升级的私人沙龙，LVMH试图通过提供无法复制的线下体验，将富裕阶层牢牢锁定在自己的生态圈内。



其次是深耕“口红经济”与渠道控制。

丝芙兰的强劲表现给了LVMH启示，当大件奢侈品滞销时，美妆是留住客户的最佳抓手。

集团旗下的香水美妆业务利润率提升至8.9%，这是一个明确的信号，通过相对低价的口红、香水维持品牌曝光度，同时利用强大的零售渠道保证现金流。这是典型的“防御性进攻”。

最值得玩味的一步是在中国市场的身段调整。



LVMH旗下的DFS近期将大中华区的部分业务出售给了中国中免，并达成深度合作。这看似是外资的撤退，实则是极其务实的“本土化盟约”。

LVMH意识到在中国复杂的零售环境和政策导向下，与其单打独斗，不如与拥有免税牌照和渠道优势的本土巨头绑定，共享红利。这标志着外资奢侈品巨头在中国进入了“深度博弈与合作”的新阶段。

这份财报宣告了那种粗放式、依靠新兴市场人口红利和中产阶级消费升级驱动的增长模式，已经彻底失效。

伯纳德·阿诺特对2026年保持谨慎的态度，是基于对宏观经济周期的敬畏。对于LVMH而言，808亿欧元的体量依然是行业内无法撼动的巨无霸，其强大的品牌矩阵和现金流足以支撑它度过寒冬。